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第35章（第4页）

宋代绫的产量很大。

3.缣双根并丝所织粗厚平纹丝织物。

甘肃敦煌发现过写有“任城国亢父缣一匹，幅广二尺二寸，长四丈，重廿四两，值钱六百一十八”

的汉缣。

缣与绢、绨、、缦、纨、缟均为平纹织物，其中纨、缟为薄型或超薄型织物，缣和绨则比较厚实。

4.罗采用绞经组织使经线形成明显绞转的丝织物——用纠织法以地经纱和绞经纱与纬纱交织，形成椒形绞纱孔隙。

罗在商代已经出现，在唐代，浙江的越罗和四川的单丝罗均十分著名。

其中单丝罗表观具有均匀分布的孔眼——后来称为纱。

明清时期罗的品种增多，主要有暗花罗、花罗、织金罗、妆花罗、织金妆花罗等。

5.纱表面有均匀方形孔眼的纱组织丝织物。

陕西咸阳秦六国宫殿遗址曾发现纱地的刺绣。

至宋代纱的经纬更稀疏，方孔更大，其至轻者叫“轻容纱”

，产于亳州。

明清时期，出现了暗花纱（花地同色）、花纱（地纬与经同色，纹纬与经异色）、织金纱（地纬与经同色、纹纬用片金线于透明纱地上织出闪耀的

金花）、捻金纱（常见的是花绞纱组织地上起本色平纹假纱组织的暗花纱上，用捻金线挖织花纹，捻金线花与暗花相映而更富于层次感）、妆花纱（常见的是在绞纱或假纱地上，以无捻彩色绒丝用挖花方法挖织出彩色花纹，质薄花艳，是宫廷夏季服装用料）、织金妆花纱（与妆花纱不同的地方是除加织捻金线以外，再每隔1～2梭加织一梭片金，片金主要加织在花头、花蕊等中心部位及用于勾边，多作成件衣料，每匹即为一件衣袍，常于封签上记明产地、尺寸、工匠、织造年月）、遍地金妆花织成衣料（是专门根据官服、朝服的规格、尺寸、款式、花式设计而织造的，多以平纹假纱组织为地，在花纹部位用片金或捻金线织地色，以五彩绒丝织花纹，因此大部分地子都是透明的纱地，而某些主要的纹样装饰区是金地显五彩花纹的）。

6.縠以强捻丝织造的薄型织物。

织后煮练定形，织物表面因抽缩而呈现凹凸绉纹，即后世所称的绉纱。

縠的手感弹性好，不会因汗湿而粘附身体，结实舒适。

7.绢古代对质地紧密轻薄、细腻平挺的平纹类丝织物的通称。

平纹类织物早在新石器时期已经出现，并一直沿用至今，历代又有纨、縞、纺、绨、絁、紬（绸）等变化。

金花）、捻金纱（常见的是花绞纱组织地上起本色平纹假纱组织的暗花纱上，用捻金线挖织花纹，捻金线花与暗花相映而更富于层次感）、妆花纱（常见的是在绞纱或假纱地上，以无捻彩色绒丝用挖花方法挖织出彩色花纹，质薄花艳，是宫廷夏季服装用料）、织金妆花纱（与妆花纱不同的地方是除加织捻金线以外，再每隔1～2梭加织一梭片金，片金主要加织在花头、花蕊等中心部位及用于勾边，多作成件衣料，每匹即为一件衣袍，常于封签上记明产地、尺寸、工匠、织造年月）、遍地金妆花织成衣料（是专门根据官服、朝服的规格、尺寸、款式、花式设计而织造的，多以平纹假纱组织为地，在花纹部位用片金或捻金线织地色，以五彩绒丝织花纹，因此大部分地子都是透明的纱地，而某些主要的纹样装饰区是金地显五彩花纹的）。

6.縠以强捻丝织造的薄型织物。

织后煮练定形，织物表面因抽缩而呈现凹凸绉纹，即后世所称的绉纱。

縠的手感弹性好，不会因汗湿而粘附身体，结实舒适。

7.绢古代对质地紧密轻薄、细腻平挺的平纹类丝织物的通称。

平纹类织物早在新石器时期已经出现，并一直沿用至今，历代又有纨、縞、纺、绨、絁、紬（绸）等变化。

透明的纱地，而某些主要的纹样装饰区是金地显五彩花纹的）。

6.縠以强捻丝织造的薄型织物。

织后煮练定形，织物表面因抽缩而呈现凹凸绉纹，即后世所称的绉纱。

縠的手感弹性好，不会因汗湿而粘附身体，结实舒适。

7.绢古代对质地紧密轻薄、细腻平挺的平纹类丝